【正文】 展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向竹节牛仔的效果。 纬向弹力牛仔布 氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，再配以竹节或 不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在20％～ 40％，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为 10％以上，个别甚至高达 20％以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要使弹性伸度过大，一般取 20％～ 30％，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的要求。 特种色牛仔布 由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。 “ 超靛蓝 ” 染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量 （一般为染料占纱干重的％表示，简称染色深度％）特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在 1％～ 3％，而 “ 超靛蓝 ” 染色深度则需要达到 4％以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指 “ 超靛蓝 ”染色牛仔服需要经受重复磨洗 3 小时以上，其色泽仍能达到或超过常规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度（靛蓝湿磨牢度仅为 1 级），即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。 过去所谓的 “ 靛蓝染色快速水洗工 艺 ” ，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗后，立即褪色的效果。而 “ 超靛蓝 ” 染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。 由于 “ 超靛蓝 ” 染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加60％以上，因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到 3～ 4g／ L，才有可能获得较深浓的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐 色体的渗透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，如此往返形成恶性循环，仍达不到 “ 超靛蓝 ” 色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有 “ 超靛蓝 ” 的效果。因此目前有许多生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。例如把染色道数增加到 8 道，甚至 10 道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降 低保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液PH 值稳定在 11～ 12 之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好的 “ 超靛蓝 ” 染色效果。 以靛蓝为基础色的 套色牛仔布 为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流而造成染料的浪费 和扩大对环境的污染。 彩色（什色）牛仔布 主要有溴靛蓝（市场俗称翠蓝）牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可 能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。 牛仔裤用量的计算方法 {[(脾围 +脚围 +4 英寸 )*横缩 ]*[(外长 (不含腰 )+ 英寸 +脚口高 *2)*直缩 ]+[(腰围 +5 英寸 )*横缩 ]*[(腰头高 +1 英寸 )*直缩 *2]} *++ 弹力牛仔布 : 横缩 弹力牛仔布一般最大横缩 :15%.(若买横缩大 过 15%的话 ,就是二等品了 .好的弹力牛仔布横缩只有 12%左右的 .) 但用在公式里面要按最大的乘以 (如果你在公式里面乘以 的话就错了 ,结果就只有缩水部份 ,没有正常用量部份了 )。 直缩 弹力牛仔布最大直缩是 5%,所以公式里面要乘以 力牛仔布都是二等品 . 全棉牛仔布或无弹牛仔布 :正常横缩 。5%,正常直缩 :3%. 脾围 +脚围 +10,这个 4 英寸是指止口位 (即北方所说缝份 ),后面所有英寸数字都是止口位 (缝份 ). 腰头乘直缩后再乘以 2 是因为腰头是两层 . 后面加 是后袋用量 , 是袋贴用量 . 注意 :若裤头是双片弯裤头 (纵纹 )的话 ,就从公式里面减出裤头这个公式 ,然后在最后面加上 ,男装尺码太大的要加 ,因为弯裤头用量太大 ,公式套不出来 . 注意 :此公式适用于报价给客人 ,订布请一定要用纸版排才行 . 注意 :此公式转换成 CM 也可以用 .其道理是相同的 。 注意 :有的裤子尺码太大 ,由于布宽有限 ,不能正常排料的 ,一定要错位排料的 ,不适用于此公式 ,一定要用纸版排后才能报价 。 牛仔裤用量计算方法 (简化版 ): (脾围 +膝围 +脚口 )*裤 长 /横缩 /直缩 /布封 * 弹力 服装色差的识别成因与预防 1．疵病特征：染色制品所得色泽深浅不一，色光有差别。服装基础知识汇总_文库吧是平台实习小编谭玉欣独立修改，正式编辑甄一政认真整理的高质量内容，服装基础知识汇总_文库吧目录、上下文、核心主旨均和原文件内容一致，谭玉欣主要校正了服装基础知识汇总_文库吧中出现的错别字，甄一政检查并修改了其它影响阅读的错误，他们的工作对您的职业和工作内容能带来正面的帮助和提高，谭玉欣毕业于吉林建筑工程学院，出生于1980年，是淇县人，甄一政毕业于上海财经大学，出生于1985年，是庆云县人，两位编辑都具有非常高的专业技巧和职业能力，谭玉欣和甄一政的高效且勤奋的工作帮助用户获得大量稳定的原创高质量内容，使平台提供给用户的文档更优质和有效，甄一政和谭玉欣对服装基础知识汇总_文库吧这个文件的整理编辑工作得到平台所有用户和会员的肯定，在我们的平台上，用户可以复制或阅读页面中的所有内容，所见即所得，欢迎大家浏览平台。 (1)同批色差：同批产品中．一个色号的产品箱与箱之间、件与件之间、包与包之间、匹与匹之间有色差。 (2)同匹色差：同匹产品中的左中有有色差或前后有色差或正反面有色差。色差是染整厂常见疵病和多发性疵病之一，严重影响染色成品的质量。 2．产生原因 各类织物的纤维组成不同，染色时采用的染料种类及工艺设备不同、加上染色加工中有不同的要求和特点，产生疵病的原因及表现就不一样。色差在外 观表现上多种多样，但究其原因，主要有以下几种。 (1)染料在织物上先期分布不均匀：染料在固着之前，如果在织物各部位上分布不匀，固色后必然形成色差。造成这种现象的主要原因为： ① 织物因素：由于纤维性能不同或前处理退、煮、漂、丝不够匀透，使染前半制品渗透性不匀而引起对染料吸收程度的差异。 ② 吸液因素；由于机械结构上的原因或操作不当，使织物各部位的带液率不一致，因而造成色差。轧辊压力不匀、加入染化料不匀等都会使织物吸收染料不匀。 ② 预烘因素：在浸轧染液后预烘时，由于烘燥的速率和程度不一致， 引起染料发生不同程度的泳移，使染料在织物上分布不匀。 (2)染料在织物上固着程度不同：尽管染料在织物上先期分布是均匀的，但在固着过程中．如条件控制不当 (如温度、时间、染化料浓度等 )，使织物上某些部位的染料没有得到充分固色，在后处理皂洗时即被去除．从而产生色差。例如，分散染料热溶温度两边或前后不一致、还原染料部分还原或氧化不充分、活性染料汽蒸条件不良等都会造成织物的前后或左右有色差。 (3)染料色光发生变异：这种差异不是由于织物上染料分布不均匀造成的．而是由于某些原因引起织物上的部分染料的色光发生 变化，一般有以下几种原因： ① 染前因素：半制品的白度不匀或 pH 值有较大差异，在染色后往往造成色光差异。 ② 染色因素：例如分散染料热溶温度过高，使某些染料的色光变得萎暗；还原染料的过度还原，也会使色光有差异。 ② 染后因素：在后整理过程中．如树脂整理、高温拉幅以及织物上 PH 值的不同等，都会引起染料色光有不同程度的变化。 ④ 皂洗：如皂洗不充分，会使发色不充足 ,色光不准。 “ 服装 ” 的英语名词解释 有关服装通称的英语称谓很多，但它们的用法不尽相同。在服装贸易或生产中，garment 和 clothing 用得比较多。 garment 是可数名次，是一种比较正式的对成品服装的称呼，如 garment factory 等。 clothing 是不可数名词，是各种衣服的总称，它还常用来作定语表示 “ （有关）服装（生产或研究）的 ” ，如 clothing factory， clothing industry 等。 clothes 作为 “ 衣服 ” 的总称，总是采用复数形式，它常在日常英语中用来表示比较具体条件下的一件件衣服。 apparel 表示 “ 服装、衣着、服饰 ” 时是不可数名词，常在文学作品中用来描述服装。 dress 作为不 可数名词时，可以表示服装的总称，尤指外衣，与 clothes 同义；和其它词连用时，指考究的正式场合穿的衣服，如 dress shirt（正式场合穿着的衬衫）、evening dress（晚礼服）等。 dress 作为可数名词时，则指连衣裙。 wear 作为服装的统称是不可数名词，商业上常用它来构成复合词，表示特定场合或某类人穿的服装，如 children\39。s wear（童装）， underwear（内衣）， casual wear（或 leisure wear，休闲装）， sport wear（运动服）。 衬衫简介与应用常 识 春夏季，男性服饰魅力的焦点集中于衬衫，它往往可以左右别人对你身份、地位、信用、个性及能力的第一感觉。尽管与发达国家人均衬衫拥有量 件还有差距，目前北京男士衬衫人均拥有量已为 件。 衬衫是白领人群工作服装的首选。衬衫本身介乎于正装和休闲服之间，既可以作为正装的一部分，出席重要场合，也可以居家穿。迎合了大部分人的生活和工作诉求。找出合适合宜的衬衫，才能有助于整体的专业度与素养。 一、衬衫的颜色 1、白衬衫永不败 无论你是任何体型，白衬衫毋庸置疑是绝对必需品，搭配任何颜色之西装 ，都能有压倒性的胜利，也容易给予观者朝气、干净之感，而不会过于萧瑟无光，因此，一次购买数件白色衬衫是无罪的，尤其男性又特别容易汗流浃背，衬衫的寿命自然加快，当衬衫一发黄，已回天乏术挽救不回来，即使外观无丝毫损伤，也请忍痛割爱，否则只会陷自己于寒酸、逊脚之窘境。 2、条纹衫也安全 一般而言，只要线与线之间的间距不要过大，线条不会过粗，都是可以接受，最安全的条纹尺度，其条纹间的间距小于 1 厘米，并以规则的距离排列，线条宽度极细，有如自动铅笔划过之线条，即为不易出错的样式，值得推荐。 3、格子衫要 谨慎 就如同条纹衬衫一般，格子的面积若是呈微小保守的细格子，大致没啥问题，但若格子的面积甚大，休闲味道便浓厚，此时就不适宜于工作等正式场合里穿着，无法传达出庄重之气势，而平常假日休闲时刻，倒是很不错的打扮。 4、蓝色正流行 如今，上班族男士几乎都有蓝衬衫，甚至有好几件 “ 蓝 ” 的不同的衬衫，它们的重要性几与白衬衫并驾齐驱Bsport体育。蓝衬衫人人都有，搭配却各有巧妙不同。 当衬衫、领带、西装三者都是蓝色系的时候，搭配起来一定要让不同的 “ 蓝 ”呈现出层次感。 5、体型与衬衫的速配 如果你是虎背 熊腰型，那么过于明显的条纹、格子图案就不适合你：如果你是中等型，挺度与厚度较高之布料衬衫，可以和你登对；如果你是下盘稳重或是长脚高个儿型，条纹、格子衬衫跟你很速配；如果你是矮胖型，素色是你唯一的选择。 二、衬衫的款式与特色 男式衬衫种类繁多，无论是正规场合的西服还是度假时的休闲服搭配，处处离不开衬衫。何种场合穿何种衬衫，如何穿法，给人的印象全然不同。了解衬衫的质地、挑选法、穿着法以及与领带的搭配法，更是现代男子必知的基本常识 1、高级衬衫 场合：重要的社交活动如宴会、晚会、庆典等等。 品质：质地精美，有艺术感，黑或白色最佳。 细节提示：不必买纯丝的棉麻毛，这些面料极易变形、发黄、起褶，且价格较贵，买工艺好、质感佳的织、麻、纱及合成面料即可。 2、职业休闲衬衫 场合：上班、日常活动。 品质：选料、选型趋向舒适，职业装休闲化。 细节提示：这类衬衫要稍稍正式、精致一点，单色或条纹，可以配出庄重明朗的形象。 3、休闲居家衬衫 场合：居家、散步、游玩。 品质：舒适的纯棉面料，色彩图案个性化。 细节提示：选型一定要宽松，同时把好质量关，因 为休闲不等于随便。 领型 1、职业标准领 长度和敞开的角度均走势 “ 平缓 ” 的领子称为标准领。这种衬衫常见于商务活动中，色泽以单色和白色为主，是最常见、最普通的款式，它不受年龄因素的影响且适合于任何脸型。 2、品位异色领 素色或条纹衬衫，领子为白色，有的袖口也做成白色。领型多为标准领或敞角领，与佩兹利涡旋纹无比般配，不易穿出品位，谨慎选择。 3、传统暗扣领 左右领子上缝有提纽，领带从提纽上穿过，领部扣紧的衬衫领讲求严谨，强调领带结构的立体形象，穿着这种领型的衬衫必须打领带 ，通常打紧密的小结，领部才显得妥帖。与暗扣领相配的领带花型传统保守，精细温馨的条纹或英式条纹面料是此款衬衫最好的搭档。 4、浪漫 “ 温莎 ” 领 左右领子的角度在 120 度 ~180 度之间。这一领型又称敞角领。据说当年 “ 不爱江山爱美人 ” 的温莎公爵最喜爱这种领子，与此相配的领带领结称 “ 温莎领带 ” ，领结宽阔，非常具有个性，适用于圆型脸和方型脸。 5、纽扣领 运动型领尖以钮扣固定于衣身，原是运动衬衫，典型的美国风格，随意自然，舒适便捷。这一领型多用于休闲格的衬衫上，如牛仔衬衫。部分商务衬衫采用钮扣领 ，目的是固定领带，适合年青人。 三、衬衫的面料 以衣料分类（棉质衣料种种）同为棉质衣料。所用棉线的粗细及织法的不同，制成的衬衫衣料大不一样，触觉和视觉也各异。 1、青年布 竖向用染色棉线，横向用白棉线平强的轻薄棉质衬衫衣料。淡而柔和，稍带光泽，最常见的是蓝色棉线、牛津布 钮扣领衬衫常用的衣料，平强，纹路较粗，颜色有白、蓝、粉红、黄、绿、灰等，大都为淡色。柔软，通气，耐穿，深受年轻人的喜爱。 3、条格平布 用染色棉线和漂白棉线织成的衬衫衣料。配 色多为白与红、白与蓝、白与黑等。既可用作运动衬衫，也适宜于礼服衬衫。 4、细平布 最常见的衬衫衣料，通常为白色，所用棉线越细，手感越柔和，高等级的粗织细平布几近丝绸的感觉，所制衬衫多用于着礼服等的盛装场合。 西装简介与应用常识 西装是从国外传入的一种服装品种，在国外是男子的正统服装。 它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。西装还有套装和单件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，若加上一件马甲就成为三件套套装。穿着正规的套装，要求系领 带。单件上装可以和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。 西服，起源于 17 世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。 西服的始祖： 1690 年，究斯特科尔 十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣 “ 究斯特科尔 ” 和比其略短的 “ 贝斯特 ” ，以及紧身和体的半截裤 “ 克尤罗特 ” 一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒 ―― 这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只 扣上面一粒的穿着习惯的由来。 领带的始祖： 1705 年，克拉巴特 1670 至 1675 年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为 “ 克拉巴特近卫兵 ” ，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖 “ 克拉巴特 ” 。长裤是 诞生于休息室的现代西服： 1853 年，拉翁基 茄克 维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟 、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是 “ 拉翁基 茄克 ” ，约产生于 1848 年前后。在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。 中国第一套国产西装 中国第一套国产西装诞生于清末，是 “ 红帮裁缝 ” 为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于 1903 年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，Bsport体育但已充分显示出 “ 红帮裁缝 ”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。 英国田园式的流行： 1982 年，田园式 八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与 以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的 “ 田园式 ” 非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。 一、 西装的选购 西装适合的体型 西装从版形上来说，主要分日版和欧版，两者最大的区别就在于，日版西服一般是不收腰，而欧版西服一般都收腰，日版西服的后衣身长度要比欧版西服短一公分左右。 体形矮胖的男人．这 类男人在选上衣时不宜过长，最好不要盖住臀部，会显得人往地下堆，不提气，不精神．如果穿套装，最好色彩不要太鲜艳。会在视觉上夸大身材的宽度。 身材稍矮又偏瘦的男人．这类男人适合穿收腰的上衣，但是在穿着的时候应该注意，上衣的长度不宜把臀部全部盖住，这样的话会使他们的身材显得更矮。矮瘦形的男筒子在西装的颜色选择方面以浅灰色等亮色为主，黑色、藏青、深灰色等深色调的衣服为副。 瘦高型和高胖型的男人，先说瘦高型的，这类男人主要是身材给人感觉特别单薄．西装嘛，得撑起来才会显得男人更气派．所以在选择方面，建议尽量 买对排扣的西服，因为这类衣服纽扣的位置较低，穿上后可以显得他们的身体不那么单薄。而且最好选大宽格的西服，颜色也不宜过深，要以浅色系为主。而要是高胖了一点的人，最好的颜色以黑色、藏青色为主，单排扣，宽松式，如果选择带花纹，条纹，格子等西服，最好别太醒目． 如何选择西装 买西服时候，一定要注意两看：一看做工，做工主要检查线迹、手工和夹面，一定要注意查看西服口袋两条开线条是否一致，上袖处有无褶皱，如果要是条纹或格子西服，则要看这两处的条格有没有对上。二看质感与颜色，通常耐穿的西服都有一个重要的因素，那就 是天然的素材，比如纯半毛，最稳重的颜色多为藏青或是灰黑色，其他如咖啡色，深棕色都不太适合正式场合穿着。 我们在选购西装时，需注意以下事项： 1、领子是否合适。男士西服领子很讲究抱脖，冬季用厚面料做的西服，如果缝制得粗糙，领子往往会不伏贴，离开脖子。 2、扣上扣子，看扣子周围是否出褶，如果不合体，就可能以扣子为中心出现横向或斜向的褶。 3、前衣摆角是否外翘着。裁剪、缝制粗糙时往往出现此类问题。 4、里子是否滑爽。西服的里子一定要光滑，且不能太软。 5、用一只手托着一侧的肩， 看看袖子的造型。袖子应呈平缓的向前弯曲的曲线造型，不可太直或太弯；袖山上下不能有纵向的坑、凹。 6、前胸是否平整。这里如果出现 “ 鼓包 ” 或不平顺就会很难看。 7、重量感如何。高质量的面料、里料和衬做得较讲究时，衣服会有一定的重量感，否则会显得轻飘。但这并不等于越沉越好，轻而软的西服是现代工艺技术的体现 8、兜盖和驳头做得如何。缝制粗糙时，兜盖和驳头经常向外反翘着。 9、明线缉得如何。如果有明线的话，明线的宽窄和针码应匀称。 10、翻过来看看里面，拽拽两袖笼，看里子是否揪着。因为里 子应有一定的放松量，过紧或揪着都会影响衣服的外观效果。 11、如果是条纹、格子纹或有花纹的面料，在各衣片的缝合处应对好格子，特别是在袖笼线处，前胸和袖山应对好格子。 12、摸摸面料的起毛程度，一般易起毛的毛料较容易起球，应注意。 二、三粒扣西装 许多人喜欢驳领不是开得很低的单排三粒纽或四粒纽的改良西装。这种改良西装既有我们自己的民族特色，又富有时代气息，可以不系领带，只要衣料选得恰当，既可在正式场合使用，又可出现在休闲场合，是一种实用性很强的服装。 高品质的西装应该与身材贴合良好 ，质料柔软，穿着舒适。西装上不应有任何褶痕。侧开衩是经典的剪裁方式。如果想更时髦一些，可以选择没有开衩的款式。任何人都可以穿三粒纽西装，无论身材、年龄和职业。不同的穿着方法可以使三粒纽西装的感觉或时髦或传统而雅致。 时髦穿法：扣最上面的一个或两个纽扣。 传统穿法：扣中间的那个纽扣。 如果西装领子的边缘盖住了最上面的纽扣，扣最上面的一个或两个纽扣。 三、西装饰物 西装上的饰物作为衣着整体美的组成部分，它是浓缩了的文化艺术标志。目前随着西装热的兴起，穿西装的人越来起多，西装的饰物越 来越受到人们的重视。 1、花眼 西装左边的翻领上都有一个扣眼，而右侧的领子上却不钉相匹配的纽扣，许多人对此不理解。其实，它是用来扣住右侧领子的第一颗暗纽扣的，作防风沙和冬天保暖用。它的原型是 俏皮眼 。早在 19 世纪的欧洲，贵族子弟为显示自己的洒脱风流，逗惹情人的愉悦，往往在自己的胸前藏朵小花，于是左领上的扣眼就成了鲜花插座，背地里称 “ 俏皮眼 ” ，公开场合冠以 “ 美人肯 ” 、 “ 花眼 ” 的雅号。时至今日，许多年轻人，仍在此扣眼上插小花、徽章之类点缀。它是起装饰作用的。 2、袖口钉三枚纽扣 各款西 装上衣袖口处均钉 2~3 枚小纽扣作装饰，这对窄而短的西装袖来说有和谐、放松作用。它的来历十分有趣。传说法国历史上的大腕人物拿破仑一生以注重军容著称于世。他手下有位鲁莽将军鲁彼金，此人能征善战，但风纪不整。他常常往袖口上抹鼻涕。为此拿破仑多次训诫，但不见效，开除军职吧，他又是难得的将才。后来拿破仑令军需将军服的袖口一律安上装饰性尖铜钉，不但壮了军容，也使鲁彼金用袖口揩鼻涕的陋习得以纠正。以后几经改正，尖铜钉变成了装饰扣，但钉于袖口前诸多不便，才逐渐移到袖口的背面去。 3、垫肩 垫肩是西装造型的重要辅 料，人们说它 “ 暗中作美事 ” ，因为它衬垫的内部不显露出来。据说最初使用垫肩的人是英王乔治一世。他相貌堂堂，但却有点 “ 柳肩 ” ，穿西装有点 “ 发水 ” ，缺乏男子汉风度。苦恼中他令人做了一副假肩缝于内衣上，使 “ 柳肩 ” 得以矫正。当西装热席卷英伦时，服装师将乔治一世的办法移来，使垫肩与西装为伍，成为美谈。 4、领带 古代西方人，特别是居住在深山老林中的日耳曼人，他们 *狩猎谋生，披兽皮取暖御寒，为不使兽皮从身上掉落，就用皮条、草绳将兽皮串结在脖子上，这是领带的原型。最原始的领带出现于 17 世纪的欧洲，当年一队南斯拉夫 克罗地亚骑兵队走在巴黎街头，士兵的脖子上都系着一条五颜六色的布带藉以御寒。巴黎上层觉得这种打扮新异、帅气，争相效仿，一时在衬衣领上系带面风，这便是领带的身世。 5、领结 1650 年的一天，法国的一位大臣上朝言事，脖子上系了一条白绸巾，并打了一个漂亮的三角结。法国路易十四见后大加赞赏，并钦定衣领结为高贵，下令凡尔赛的上流人物都得效仿。爱风流的路易十四演习了打结法，一时系领带（巾）打结附庸风雅的人骤增，并延续下来。目前领带的系法很多，式样也越来越丰富。 6、上衣袋装手帕 上衣代装手帕作美化 物已风靡全球，各种拟花式样的手帕常使人仪态生辉，有画龙点睛之妙。这个小巧的饰物最先流行于美国哥伦比亚等八所高等学府。他（她）们着西装时爱把手帕做成隆起式花型，边角掩于袋内，外露一部分，称作“ 爱彼褶型 ” 。这是一种学士风格美的模式，后来被社会各阶层人士所接受，手帕也越来越五彩缤纷，成为博雅的一种标志。 懂得了西装饰物的来历和作用，就不会在穿西装时把花眼的眼割开，穿西装不打领带，上衣袋里装钢笔、香烟等，避免在社交场合出现不协调的场面。 小资料 一、关于西装 1、后面有开尾：欧美式西装。后面 无开尾：中式场合所穿的西装。 2、领口处有开线：法国原制，品质较好，用来别花、别徽章的。领口处无开线、领带要戴在皮带环之上，不要太长。 4、领带夹应夹在 3－ 4 扣间。 5、搭配之鞋、公文包的颜色：黑、咖啡。搭配袜子的颜色：黑色。 。