街头服饰在字典里的定义十分简洁：时尚且适宜日常穿着的衣服。但这一定义忽略了街头服饰背后价值数十亿市场的成因，这种出现于 20 世纪 80 年代和 90 年代的现象脱胎于当时的亚文化群体，其中包括了涂鸦、Hip-hop、滑板和冲浪文化。

　　从本质上来说，街头服饰涉及到的领域有生产、推广、销售以及二级市场，尤指球鞋类产品，而 T 恤和其他类产品也包含其中，他们绕过了传统的零售渠道，颠覆了时尚行业长期以来对「酷」的定义，并重新诠释了「酷」是如何盈利的。

　　街头服饰的秘诀也很简单：T 恤和帽衫，一种既舒适又能体现自我个性的着装方式。

　　尽管街头服饰的浪潮起源于加州和纽约，但像 Hiroshi Fujiwara 和 NIGO®️ 等人在开创 80 年代日本街头潮流风格和 Hip-hop 文化中也起了很大的作用。

　　如其他主流文化运动一样，街头服饰的兴起并非没有根基。这种流行不应被视为时尚范畴内的一股潮流，而应被视为一种时尚形式的转变，这种形式的转变横跨了时尚领域、艺术领域和音乐领域，且很大程度上是由黑人文化所主导的。

　　「这种流行不应被视为时尚范畴内的一股潮流，而应被视为一种时尚形式的转变，横跨了时尚领域、艺术领域和音乐领域。」

　　早在上世纪 60 年代，这种流行文化的转变已初现端倪，Andy Warhol 在当时对当代艺术的架构提出了质疑。70 年代，Jean-Michel Basquiat 和 Keith Haring 等艺术家将这类挑战传统艺术观念的问题延伸至街头艺术领域，谁能接受艺术？艺术又是为谁而作？

　　Hip-hop 与说唱音乐都崇尚「原始」的音乐表现形式，鼓励人们打破常规以及使用非传统的手法寻找灵感。街头服饰的创作形式接近于街头艺术家以及 Hip-hop 音乐人，都关乎于留下代表自己的印记。

　　这样的真实性几乎无法在时装行业的其他任何地方被发现，时尚业的运作往往是至上而下的。内行人决定着最新的流行款式和流行趋势，而街头服饰以一种更加民主的方式颠覆了这一模式。

　　在街头服饰领域，引领潮流的人不仅从城市街头人们的造型中获取灵感，还直接从受众那里寻找街头服饰进化的方向。消费者和业内人士有相同的能力决定什么是「酷」的。

　　1980 年，这位 25 岁的年轻人在自己商店的冲浪板上，签下这个随性但具备涂鸦美感的签名，试图以这种个性方式创立自己的名号，谁也没有想到，在随后的 36 年里，这个签名引导了全世界的街头文化。

　　Shawn Stussy ，13 岁就开始冲浪，24 岁开始创业，开设属于自己的冲浪商品店。他原本就像日剧《海滩男孩》里面的民宿阿伯一样，在海边开自己的店，有空去冲冲浪，快乐地过完这一生。但当他将签名转移到 T 恤上时，原本只为加强商店的宣传力度，谁知就这样一炮而红 — 人们都爱死这个签名了。

　　一样实物受欢迎，商业化是必然的。1984 年，Frank Sinatra Jr. 投入五千美元与 Shawn Stussy 成立了 Stussy 这个品牌。Stussy 的到来时机十分好，当时八十年代的人们都厌倦了浮华的打扮，他们都想穿得休闲一点，Stussy 慢慢远离海滩，成为适合任何年轻人群的宠儿。

　　此后的故事被人反复称颂，Shawn Stussy 周游列国，与 Supreme 创始人 James Jebbia 联合在纽约开店，好朋友藤原浩帮忙将 Stussy 所代表的美式街头文化带到亚洲等等。而这些参与了 Stussy 成长的大人物，又将自己的理念成立品牌再发扬出去，形成如今全世界牢不可破的“街头联盟”。

　　可惜，在 1996 年，Stussy 受到竞争业绩下滑，加上 Shawn Stussy 对于工作繁复的感到厌倦双重因素下，这位灵魂人物选择离开了品牌。

　　但 Frank Sinatra Jr. 留了下来，直到近年由儿子 David Sinatra 接手经营。Stussy 如今是一个年盈利高达 5,000 万美元的国际街头品牌，从来没亏损过之余，David Sinatra 还尽量控制品牌不要膨胀得太大，保持小众是街头品牌的立身之本。

　　而 Shawn Stussy 这位退下火线的潮流江湖大佬，又选择回到了他心爱的家人和冲浪板身边，成立个人品牌 S/Double ，但他最喜欢的，还是把自己关在工作室，去亲手制作冲浪板，又回到当初那个年轻人的时候，完成一个轮回。

　　如今的街头世代，Stussy 的影响力或许未及一些后起之秀，但仍然盘踞着一线街牌清单里。因为其街头祖师爷的地位，只会随着时间增长越发经典，而不是“过时”。

　　Stussy将滑板服、工作服、旧校服的设计加入到斯图西的服装设计中，形成了一种有别于原有风格的街头服装。

　　说起STUSSY,不追潮牌的朋友可能不知道是什么。但是那个巨像某动感地带feel的标志你一定在大街上看到过有年轻人穿着。

　　说出来不怕被你们笑，小编刚读初中的时候，不怎么接触这些潮牌，但是见到过这个标志，经常会在广州状元坊看到挂着这个LOGO标志的衣服，不知道是什么牌子但是就是感觉莫名熟悉，在哪里见过。

　　也不知道为什么这么多人喜欢穿带着这个LOGO的衣服，说白了就是因为我不懂。

　　在此之前，创始人shawn stussy 一直在美国加州laguna售卖一些冲浪用品与服饰。有趣的是，他会在售卖出去的冲浪板上看签上自己的名字，也就是stussy，而正是这样的开始，是的越来越多的人开始找他来签名。

　　直到某日，当时的制衣人Frank找到了shawn stussy合作，使其在T恤上面签上stussy的字样并印上衣服随后发售，这正是stussy的来由。

　　有趣的是，在品牌成立之前，shawn也有自己制作一些印花T恤在店里面售卖，

　　这就要提到一个人了，那就是日本原宿潮流教父藤原浩，他对stussy可以说是非常热爱了，

　　当然很多人都以为stussy是日本的品牌，读到这里你就要知道了，stussy来wn stussy，来自美国。那为什么会有这么多人误以为呢？分析一下，并不难理解，stussy在日本的流行是不可或缺的一步，我相信stussy就算没有藤原浩的推动也会火到全地球，就是时间方式不同而已，日本这个地方大概的来说是一个跳板吧，

　　Stussy在中国风靡少不了冠希哥的功劳，在12年stussy被冠希哥频频上身，多少人知道stussy是通过陈冠希，从那以后stussy出现在国内潮人的视野中。

　　随着衣服的产量逐渐扩大，Shawn Stussy开了一个销售冲浪服装、用品的公司，并推出了斯图西(Stussy) 这个品牌，而那个涂鸦的名字就理所当然地成了品牌商标。

　　就这样Shawn Stussy创造的原始并现代的时尚美学概念很快就发展成为新一代海滩文化。

　　1985年，他开始进军时装市场，并很快取得成功，从冲浪到时装，STUSSY完成了一个难度相当大的转型。并且在同一时期，STUSSY也开始向滑板市场进军，应该说从冲浪到滑板，这种转化是比较正常的。

　　他将滑板服、工作服、旧校服的设计加入到STUSSY的服装设计中，形成了另外一种有别于原有风格的街头服装。那个时期的街头服饰界也正面临着变革，新品牌的诞生、大尺码服饰的流行。STUSSY借着这个难得的机会，一举奠定了自己在街头服饰领域的重要地位。

　　在1985年，或许是天生自带的感染力，Shawn招来了从中央圣马丁毕业，并在Valentino拥有大好前程的 设计师Nike Bower

　　在80年代，所有的棒球帽都隶属于每个球队。没有任何一个公司或者品牌做出过属于自己的棒球帽。除了Stussy

　　8 ball灵感来源于没事桌球上的黑球，首次推出是在1991， 并在2013年推出一些列的作品。

　　Sutssy Bones创于1988年，这是品牌早期设计的一个常用图案。

　　就这样，通过Stussy大胆创新，以及符合当时时代需求的设计。Stussy的生意于80年代末期开始得到回报。

　　同年，Stussy 的双扣 “S 标（为了致敬香奈儿）和印有 “S 的运动帽风靡一时。就这样，越来越多的买手店对Stussy发出订单请求。

　　可是呢Shawn意识到潮流的发展，是时候需要为品牌作出一点改变了，Shawn就于1996年辞去公司总裁的职务，并将自己的股份出售给他的拍档Frank。就是这么任性，没想到吧，撒手离场就是为品牌作出的改变。

　　或许因为Stussy失去了灵魂人物，品牌开始在美国失去了动力。可是我们还有营销鬼才Frank呀，他受到Robbie Jeffers（后来的滑板队经理人）的启发，创建了品牌赞助滑板队，为滑手们提供服饰支持，这使得品牌在亚文化中再次发挥重要作用，为Stussy扳回一些营业额。

　　于是在2006年，Stussy启动了World Tour Project世界巡游项目。这里必须提一点，首件World Tour T恤是在1989年发布的，这在当时的图案T恤设计中创造了一个经久不衰的概念。

　　在T恤的正面印着纽约、洛杉矶、东京、伦敦、巴黎，代表着当时世界时尚潮流之都。

　　T恤的正面都是常规字体，而背面就采用手稿般的字体，在风格和内涵上形成强烈的对比，象征着街头文化即便被认为是黑暗的地下的，也始终在茁壮成长着。

　　06年的世界巡游项目则精挑细选了超过40位艺术家，以各自的艺术风格和手法重新演绎经典的World Tour Tee，使它能更符合我们对现代潮流的精神和身份认同。

　　起初Stussy的的设计元素只是环绕於滑浪，后来逐潮走向X-Game等多元化的设计，而Stussy的设计元素多半是骷髅头、皇冠、牙买加、黑人文化、Old Skool和其他抄抄贴贴等的元素。

　　Stussy在美国本土其实并不很受欢迎，反之由於在日本人的推波助澜之下，在亚洲Street Wear市场独占鳖头BOB，亦因为这个缘故，现在的设计风格上和许多日本品牌很类似！

　　更让你想不到的是Supreme的创始人James Jebbia也曾是Stussy 纽约店的店员，甚至在他创立了Supreme之后的一段时间之内还在Stussy工作。因此，部分Supreme的设计与Stussy的有着几分相似之处就知道大概是什么回事了。

　　如今，Stussy作为一个在世界范围得到人们敬重的品牌存在着，一个全球超过60家店铺的强大品牌，然而其实在38年前，Stussy就预示着这一切的到来。

　　流行就象是一个反叛者，反叛的是经典，但经过一段时间后，当时的流行便会转化成新的经典。Stussy就是凭借着自己每一件精心打造的产品，用1/4个世纪的时间缔造了这样一个流行中的经典 。

　　stussy 充满着反叛的强烈传递感、反叛不屈的精神。衣服是很潮，但是希望大家也也能了解一下品牌的历史，历史便即是文化，衣服穿上去是很潮，但别说这是日本的潮牌。

　　Stussy被认为是潮流品牌的开山鼻祖不无道理，在设计理念上交融多种文化思想，将当代风格融入到经典的服饰中，开创性地运用各类元素来设计图案Tee；营销决策方面采用饥饿营销及各种联名，这些种种都被后来的品牌所借鉴学习，也孕育了大量后世的品牌创始人。

　　伦敦设计师bobby abley在毕业后搬到洛杉矶之前在ravensbourne学院学习了一年。

　　abley对卡通的迷恋让他与童年及以后的一些最具标志性的人物合作BOB，创作了基于《小美人鱼》、《星球大战》、《海绵宝宝》、《阿拉丁》、《丛林之书》、《》、《突击队员》、《疯狂曲调》、《米老鼠》和《口袋妖怪》等的系列。

　　Bobby Abley常常把知名的卡通人物重组改造，最后担任闭场谢幕的模特也是可爱的迪西……

　　英国设计师BobbyAbley在伦敦男装周期间开秀，发布了其品牌与《精灵宝可梦》联合打造的2019秋冬男装系列。

　　作为伦敦时装周的常驻设计师，迪士尼唯一授权可改动形象的设计师，Bobby特别擅长改造卡通IP。从《恐龙战队》到《》

　　从到各种卡通人物，这个来自英国的男装品牌简直太会玩！这一次携手Pokemon家族的合作系列更是将皮卡丘请到了台上▼

　　皮卡丘、小火龙、杰尼龟......曾经只是在卡通里出现的人物竟然都跑到了衣服上，简直就是在抢钱嘛~

　　虽然你可能认为可爱的角色只是一种娱乐，但皮卡丘在伦敦时装周男装秀上亮相后也变得相当时尚。

　　Bobby Abley把他的舞台变成了一个神奇宝贝的狩猎场，穿着神奇宝贝斗篷和背包的训练员与动画角色进行了一场完美的时装表演。

　　当杰尼龟、小火龙和极其罕见的墨色神奇宝贝装饰着色彩鲜艳的运动服、t恤和短裤套装以及锅炉服。出现在t台上时。作为主角皮卡丘也是一个反复出现的主题。

　　▾ 穿针引线+设计、绘画、制版、企划等在线+位合作老师，助力服装行业在线教育提升BOBBOBBOB